LIFEHACK.am

Заточка сверла по металлу

Настоящий хозяин никогда не станет выбрасывать даже недорогие сверла и постарается заточить даже сломанное сверло, поскольку после заправки оно ещё может отслужить довольно долго. Но для этого необходимо восстановить его геометрию в соответствии с заводскими параметрами. Это отчасти касается и перового сверла по дереву. Как заточить сверла по металлу правильно, чем проводить заточку разберёмся прямо сейчас.
Поскольку металл тверже дерева, то о заточке свёрл по дереву можно не вспоминать долгие месяцы, а то и годы. Любой, даже самый мягкий металл, не сможет быть обработан тупым и изношенным инструментом. Кроме того, что о качестве отверстия можно забыть, используя тупые сверла, сам процесс сверления сопровождается перегревом инструмента, а это ещё больше изнашивает инструментальную сталь. В производственных условиях существуют специальные приспособления для заточки свёрл, есть и бытовые заточные станки для спиральных свёрл, но мастера, как правило, используют заточной станок универсальный, в крайнем случае, при наличии опыта, можно заправить сверло болгаркой.
Заточить сверло можно по нескольким методикам и от этого зависит твёрдость обрабатываемого металла, а также немаловажную роль играет и диаметр сверла. Однако в любом случае стоит обратить внимание на некоторые моменты:
когда мы затачиваем сверло, его кромка должна быть строго параллельна оси заточного станка, в идеале — рабочей поверхности заточного круга;
в процессе заточки нельзя спешить и оказывать излишнее давление на кромку;
каждая режущая кромка на каждом сверле должна быть такой же длины, как и противоположная;
для каждого металла необходимо хотя бы примерно соблюдать свой угол заточки.

Именно опираясь на последний пункт, , которые образуют режущие кромки:
древесина, алюминий и хрупкие материалы требуют заточки под углом 140 градусов;
силуминовые сплавы, магниевые, а также пластики отлично сверлятся при заточке сверла под углом 90 градусов;
для сверления меди применяют угол заточки 125 градусов;
120-130 градусов — оптимальный угол для сверления мягкой бронзы и латуни;
для сверления стали, чугуна и твёрдой бронзы применяют угол 116-119 градусов.

А как же соблюдать такую точность, ведь 120 от 118 градусов на глаз отличить довольно сложно? Конечно, сложно. Для этого существуют специальные шаблоны, по которым сверяют углы заточки кромок. Зная угол, такой шаблон можно запросто изготовить своими руками, а со временем угол будет получаться автоматически.
В зависимости от диаметра сверла, может применяться несколько методик правки кромок. К примеру, для сверла диаметром не более 3 мм применяют одноплоскостную заточку. Это значит, что рабочая кромка затачивается только в плоскости, параллельной рабочей поверхности заточного станка или его оси. Есть некоторые нюансы, поскольку при таком методе правки может выкрашиваться рабочая кромка сверла, если перестараться с усилием прижатия. Поэтому таким методом затачивать надо аккуратно, тем более, что сверла небольшого диаметра.
Для сверла диаметром более 3 мм используют более сложный метод заточки — конический. Для этого сверло удерживается за хвостовик, кромка аккуратно прижимается к рабочей поверхности заточного круга. В процессе заточки тело сверла слегка покачивается, тем самым придавая кромке коническую форму.

Победитовое сверло для сверления отверстий в бетоне затачивается ещё проще — для этого необходимо соблюдать угол между осью сверла и осью заточного станка строго 60 градусов, а угол поворота режущей кромки должен быть в пределах 170 градусов. Здесь спешить никак нельзя, поскольку есть риск сточить большую часть напайки, после чего сверло будет непригодно для использования, но имея определённые навыки, можно сточить металлическую часть сверла, освободив несколько миллиметров победитовой напайки, если есть такая возможность.

Самая распространённая ошибка при заточке спирального сверла любого диаметра — отрицательный угол между режущей кромкой и затылком. Чтобы этого избежать, необходимо просто следить, чтобы кромка в любом случае была выше затылочной части. Заправляйте инструмент правильно и удачной всем работы!

10.04.2017, 15:19 lifehack_8

0 0 комментЫ

Как соединить алюминиевые провода

Хотя по современным стандартам проводка в жилых квартирах делается преимущественно из медных проводов, нередко можно встретить электропроводку и из алюминия. Если заменить старую проводку на новую невозможно, тогда вам необходимо узнать, как соединить алюминиевые провода своими руками. Так, как например, подключать люстру, розетку и другие электрические приборы правильно? Можно ли соединять алюминиевые провода с другими? Как сделать соединение надежным? Как прочно соединить алюминиевые провода между собой? Ответы на эти вопросы вы сможете получить в этой статье.

Особенность алюминиевого провода

Из-за особых характеристик с алюминием сложно работать. Также в процессе окисления этого металла на поверхности образовывается оксидная пленка. Она в свою очередь препятствует хорошему прохождению тока. Данная пленка плавится при температуре двух тысяч градусов, а это показатель больше температуры плавления самого алюминия. Если счищать пленку механическим способом, то буквально за короткий промежуток времени она появляется снова. В результате оксидная пленка препятствует качественному контакту соединения.

Среди других особенностей алюминия можно выделить повышенную степень хрупкости и текучести. Исходя из этого, контакт не должен подвергаться никаким механическим воздействиям. Например, если соединение выполнено с помощью болта, то время от времени его необходимо постоянно подтягивать. Это связано с тем, что алюминий со временем вытечет из-под контакта.

Электрохимическая коррозия

Можно ли соединять алюминиевый провод с другими? Да! Но здесь важно учесть некоторые важные моменты. Если отсутствует влага, то такое соединение будет вечным. Однако влага присутствует везде, она в свою очередь способствует разрушению контактов. Важно учитывать и тот факт, что каждый проводник электрического тока имеет свой электрохимический потенциал. В связи с этим были созданы аккумуляторы и батарейки, однако, в момент попадания воды в месте соединения металлов образовывается короткозамкнутый гальванический элемент. В результате происходит разрушение одного из металлов. Чтобы узнать, какие металлы можно соединять, а какие нет, важно знать величину электрохимического потенциала того или иного проводника тока.

Так, например, соединять разные провода допустимо в том случае, когда между ними уровень электрохимического потенциала не превышает 0,6 мВ. Исходя из этого, получается, что соединение меди с нержавеющей сталью будет качественным с разницей потенциала 0,1 мВ, в отличие от соединения с серебром (0,25 мВ) или золотом (0,4 мВ).
Обратите внимание! Если медный провод имеет покрытие из оловянно-свинцового припоя, то допускается любое механическое соединение с алюминиевым проводом.

Методы соединения алюминия с медью

Исходя из вышесказанного, может показаться, что соединение алюминиевых проводов дело непростое. Однако это не так! В процессе соединения алюминиевого провода с медным проводом нужно просто соблюдать технологию. Рассмотрим несколько известных методов соединения алюминиевого провода с медным:

Скрутка

Это один из легких методов соединения провода. При этом абсолютно не требуется никакая квалификация, а также особые знания. Но в результате получается далеко не надежное соединение. Почему? Все связано с тем, что в период колебания температуры происходит линейное расширение проводов и, как следствие, между ними образовывается зазор, который в свою очередь увеличивает сопротивление. После, контакт окисляется и спустя некоторое время разрушается.
Обратите внимание! Такое явление произойдет не в первый год. Но если вам хочется создать надежное и качественное соединение, тогда стоит подумать об более надежном альтернативном варианте.

Как же выполняется такое соединение? Здесь важно чтобы один провод не обвивал другой, а они оба обвивались между собой. Чтобы соединение вышло качественным медный провод можно залудить припоем. При этом нет ограничения по диаметру соединяемых проводов. Если медный провод многожильный, то в обязательном порядке его необходимо пролудить припоем. Если провод толстый, то достаточно будет три витка, а на тонком до Ø1 мм необходимо сделать пять витков.

Резьбовое соединение

Один из самых надежных вариантов соединения алюминиевых и медных проводов при помощи гаек и винтов. Такое соединения обеспечит на протяжении долгих лет качественный контакт. Данным методом можно соединять провода разного сечения, многожильные и одножильные.

Итак, с конца провода для начала требуется снять изоляцию. После на винт надевают пружинную шайбу, обычную шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в конце гайку, которая закручивает всю конструкцию.
Обратите внимание! Если проводник имеет жилу Ø2 мм, то винт должен быть М4.

Клеммная колодка

Клеммная колодка это еще один современный метод соединения алюминиевого и медного проводов. Хотя он пользуется большой популярностью, метод соединения винтами и болтом гораздо надежнее. Однако клеммная колодка позволяет быстро и качественно соединить провода. При этом нет потребности в формировании колечек на конце провода, а также в дополнительной изоляции. Данная конструкция полностью исключает возможность соприкосновения двух оголенных проводов.

Выполняется такое соединение следующим образом: Конец провода зачищается от изоляции на длину до 5 мм. После в отверстие клеммной колодки вставляется провод, который затягивается винтом.
Обратите внимание! Затягивать винт следует с чувством, особенно алюминиевый провод.

Такое соединение очень выручает в тех случаях, когда из потолка торчит короткий отрезок алюминиевого провода. Если в таком случае пользоваться методом скруток, то провод рано или поздно попросту обломается. Это нельзя сказать об использовании клеммной колодки. Также если случайно в стене были перебиты алюминиевые провода, то данная технология упрощает их соединение. Но здесь есть одно но! Клеммную колодку нельзя прятать в штукатурке или в стене без специальной распределительной коробки.

Клеммная колодка и плоско-пружинный зажим

Такой метод соединения проводов появился сравнительно недавно. Существует два их вида: одноразовый и многоразовый. В последнем случае имеется специальный рычаг, который позволяет вынимать и вставлять провод несколько раз. Такие клеммные колодки позволяют соединять многожильные провода разных видов алюминиевых с медными проводами.

Они широко используются для монтажа люстр, а также для соединения проводов в распределительных коробках. В отверстие колодки провод вставляется с усилием и там надежно фиксируется. Чтобы вынуть провод, потребуются большие усилия. На практике лучше пользоваться многоразовыми клеммниками, которые позволяют в случае просчета переделать соединение.

С провода снимается изоляция на 10 мм. Рычажок на многоразовом клемнике поднимается вверх и вставляется провод. Затем рычаг возвращается в обратное положение. Соединение готово!

Неразъемное соединение

Данный вид соединения имеет практически все преимущества резьбового. Можно выделить быстроту монтажа, прочность, доступную цену и простоту соединения. Принцип его действия прост. Для соединения провода заклепкой подготавливаются колечки диаметром 4 мм. Сперва надевается алюминиевый провод, после пружинная шайба, медный провод и плоская шайба. В заклепочник вставляется стержень из стали и сжимается до щелчка ручки. В результате обрезается лишний проводник и соединение полностью готово.

Надежность такого соединения очень высокая. Его применяют для сращивания проводов. Самое главное требование при его использовании – изоляция участка соединения.

Скрутка алюминиевых проводов между собой

О преимуществах и особенностях скрутки мы говорили выше, но сейчас рассмотрим этот вопрос под другим углом, а именно, соединение алюминиевого провода с себе подобным. В данном случае успех применения метода скрутки напрямую будет зависеть от сечения, диаметра проводов и других важных факторов. В идеале алюминиевые провода лучше всего паять, предварительно скрутив их желобком.

Однако здесь важно быть внимательным, так как на поверхности алюминиевых проводов образовывается оксидная пленка. Даже если ее зачистить, то она очень быстро снова появиться, как уже отмечалось выше, поэтому концы провода можно зачистить напильником до блеска или наждачной бумагой. Самый нижний виток рекомендуется сжать плоскогубцами. Такое соединение будет долговечным и прочным.
Полезные советы и рекомендации

Каждое соединение провода должно быть качественно заизолировано.

Рекомендуется размещать их в распределительных коробках. Если такое соединение просто заштукатурить в стене, то так ограничивается доступ к нему и, соответственно, подтянуть контакты будет невозможно. Хотя если использовать технологию пружинных зажимов, то в этом необходимости не будет.

Если вы хотите сделать такое соединение своими руками в домашних условиях, то не рекомендуется пользовать пайкой или сваркой провода при отсутствии опыта выполнения подобных работ. Лучшим вариантом будет контактный зажим или один из вышеописанных методов соединения алюминиевого провода с медным или между собой.

Итак, мы рассмотрели с вами наиболее распространенные методы соединения алюминиевого провода. Безусловно, если у вас нет опыта или вы попросту боитесь браться за такую работу, то лучше не рисковать и обратиться к специалисту. В противном случае, если у вас есть опыт таких работ, действуйте, следуя всем рекомендациям из этой статьи.

06.05.2017, 14:46 lifehack_8

0 0 комментЫ

Как развивалась сварка 😎 Расписали историю по пунктам и составили для вас игру: кто угадает, где ложный факт?

Сначала немного истории ⌛

✔ В 1802 году русский физик-экспериментатор Василий Петров открыл явление электрической дуги. Во время своих опытов ученый пропускал ток через металлический и угольный стержень и заметил яркую вспышку – высокотемпературную дугу. Так он доказал возможность сварки металла. Но с этого момента до открытия электродуговой сварки прошло почти 80 лет.

✔ В 1881 году русский инженер Николай Бенардос изобрел электрическую дуговую сварку, которую назвал «электрогефест». Это был настоящий прорыв – Николая Бенардоса считают создателем прототипа современного сварочного аппарата.

✔ В 1888 году русский изобретатель Николай Славянов наконец-то применил знания коллег на практике. На удивление государственной комиссии он смог сварить коленчатый вал паровой машины. Это произвело фурор! Изобретения Николая Славянова были отмечены золотой медалью на Всемирной выставке в Чикаго.

✔ В 1929 году Евгений Патон открыл сварочную лабораторию и создал электросварочный комитет. За годы его жизни было сделано многое: сформулированы основные принципы и законы сварки, разработаны технологии сварки разных марок стали. В годы войны ученый внедрил автоматическую сварку под флюсом в производстве танков Т-34. Руководил проектами более 100 сварных мостов.

А теперь поиграем 😃
Посмотрите 5 фактов о сварке и найдите ложный 🔍 Кто из вас внимательнее?

1⃣ Цвета побежалости металла (радужные цвета) – это серьезный дефект и брак в технической сварке. Но скульпторы и художники используют этот прием для создания шедевров.
2⃣ Запах сварки металла называют запахом космоса. И наоборот, космонавты отмечают, что запах в открытом космосе напоминает жженый металл 🚀
3⃣ В 1932 году русский инженер Константин Хренов продемонстрировал сварку под водой, что, казалось бы, совершенно невозможно.
4⃣ Софи Лорен был присвоен титул «Мисс Сварка 1954» по решению Национального общества эвтектических сварщиков.
5⃣ В фильме «Железный человек» Тони Старк использует сварочное оборудование Fubag для создания и ремонта своего костюма.

Пишите, какой факт ложный!
Делитесь, кто что последнее варил ☄

28.03.2020, 16:16 lifehack_5

0 0 комментЫ

Феминистка. Она родилась при помощи мужчины в роддоме, построенном мужчинами. Ее мать обследовали на приборах, созданных мужчинами. Образование она получила в школе, построенной мужчинами по учебникам, написанным мужчинами, и получила диплом об образовании по системе, разработанной мужчинами.

Каждое утро феминистка просыпается на кровати, сделанной мужчинами из дерева, распиленного мужчинами, и заколоченного мужчинами гвоздями из металла, добытого мужчинами. Затем она идет в ванную и включает лампу, созданную мужчинами после открытия мужчинами электричества, проведенного мужчинами через проводку к электрощиту, созданному и установленному мужчинами. Феминистка пользуется туалетом, созданным мужчинами и поставленным мужчинами, затем использует смыв, разработанный мужчинами и связанный с канализацией, придуманной мужчинами и вырытой мужчинами. После чего она идет на кухню, подходит к электроплите, созданной мужчинами и поставленной мужчинами, ставит чайник, вылитый мужчинами из металла, содержащий воду, добытую мужчинами и проведенную мужчинами к квартире через трубы, созданные мужчинами. Затем феминистка подогревает чайник на газе, добытом мужчинами и поставляемом мужчинами через трубы в дома посредством газовых будок, построенных мужчинами по схеме, разработанной мужчинами.

Позавтракав, феминистка закрывает дверь на замок, созданный мужчинами, ключом, вылитым мужчинами из металла, выходит из подъезда и снимает с сигнализации, придуманной и поставленной мужчинами, машину, созданную мужчинами и залитую мужчинами бензином, полученным мужчинами из нефти, добытой мужчинами. Во время езды по асфальту, залитому мужчинами из различных природных материалов, добытых мужчинами и привезенных мужчинами, феминистка говорит по телефону, придуманному мужчинами, через радиосвязь, открытую мужчинами и работающую посредством вышек, построенных мужчинами.

Вернувшись с работы, феминистка садится за компьютер, созданный мужчинами и собранный мужчинами, подключается к Интернету, созданному мужчинами и проведенному мужчинами, заходит в свой ЖЖ, созданный мужчинами, и пишет буквами алфавита, придуманного мужчинами на клавиатуре, созданной мужчинами по стандарту, разработанному мужчинами, в кодировке, созданной мужчинами, шрифтом, созданным мужчинами, о том, что все мужчины — козлы.

03.12.2016, 16:51 lifehack_8

0 0 комментЫ

Пилки для электролобзика. Виды и особенности

Электрический лобзик (электролобзик) имеется практически у каждого мастера. Ведь дерево – самый удобный материал для домашних поделок. Однако сегодня электролобзику по зубам не только оно, и секрет новых возможностей заключается в пильных полотнах – пилках для электролобзика. В этой статье мы познакомим вас со стандартами пильных полотен, а также с областью их применения.

Современный мастер предъявляет высокие требования к инструменту, которым работает. Его интересует производительность, геометрическая точность реза, а также конечный результат — качество линии пропила. Чтобы правильно подобрать пилочку для своего лобзика, необходимо учитывать ряд критериев: материал, подлежащий обработке; шаг зубьев пилки и их форму; тип хвостовика; ширину и толщину пильного полотна, а также материал, из которого оно изготовлено.

Обрабатываемый материал

Разные материалы создают разную силу сопротивления резанию. Поэтому для каждого из них разработаны оптимальные прочностные и геометрические характеристики пильного полотна. Так что первый критерий поиска — по назначению. Имеются пилки для дерева и для металла, для дерева с включением металла, а также много видов пилочек специального назначения — для нержавеющей стали, абразивных материалов, ламината, керамики, цемента, для разных видов пластмасс и волокнистых материалов.

Форма зубьев

По форме зубьев пильные полотна можно условно разделить на четыре типа, которые схематически показаны на рисунке. Возможности пилки зависят от того, каких размеров и формы у нее полотно и какова величина зубьев. Большое количество мелких зубьев обеспечивает точное распиливание, но работа продвигается медленно. Малое количество крупных зубьев дает быстрый, но грубый распил. Геометрия зуба во многом определяется технологией изготовления пильного полотна.

Шаг зубьев

В нашей стране шаг (t) — это расстояние между вершинами зубьев. В ряде стран шаг обозначают TPI (teeth per inch) и измеряют числом зубьев, приходящихся на дюйм (например, TPI = 7, т.е. 7 зубьев на дюйм). При поперечной распиловке древесины удобно использовать пилу с крупным зубом t = 3,5-6,5 мм (TPI = 7-3,5), при обычных столярных работах — со средним зубом t = 3-3,5 мм (TPI = 9-7), при ответственной распиловке — с мелким зубом t = 2-3 мм (TPI = 13-9). При этом необходимо учитывать и толщину распиливаемого материала. Пилить легче, если в работе одновременно участвует не менее 5-8 зубьев. Если это правило не соблюдать, полотно будет вибрировать при работе, и линия распила получится кривой и рваной.

Ширина пильного полотна

От ширины пильного полотна зависит качество и скорость распила при движении по прямой линии, а также возможность выпиливания кривых. Чем шире пильное полотно, тем более оно устойчиво: допускает большую скорость резания и меньше отклоняется от плоскости распила. Для выпиливания кривых линий следует использовать более узкие пильные полотна: они лучше вписываются в повороты. Важно, что зубья такого пильного полотна расположены на оси привода электролобзика. Это увеличивает управляемость инструмента: он может точнее следовать за намеченной линией разреза.

Толщина пилки

Толщина пилки влияет на устойчивость пильного полотна при осуществлении распила по прямой линии и обеспечивает перпендикулярность распила к плоскости заготовки. Впрочем, для распила толстых заготовок, требующих высокой точности взаимного расположения поверхностей, лучше использовать дисковые пилы.

Специализированные пильные полотна

Специализированные пильные полотна

Если есть необходимость пилить такие материалы, как стекло, камень или металл, понадобятся специальные пильные полотна с соответствующими характеристиками. Очевидно, что зубья пилки должны быть тверже чем распиливаемый материал. Однако твердые материалы имеют большой недостаток: они хрупкие, что вызывает частую поломку пильных полотен. Для таких случаев производители выпускают биметаллические полотна. Они на 2/3 состоят из упругой высокоуглеродистой стали и на одну треть — из закаленной быстрорежущей стали. Такие пилки обеспечивают оптимальное соотношение цена — качество и быстро окупаются благодаря длительному сроку эксплуатации.

Оснастка для электролобзика

Ведущие компании производители инструментов выпускают дополнительную оснастку к своим электроинструментам. К таким приятным дополнениям можно отнести устройство, предупреждающее скол верхнего слоя материала: оно монтируется на опорную плиту. И сама опорная панель может быть изготовлена из разных материалов, что противодействует скольжению при распиле.

Не лишним будет в мастерской и параллельный упор, обеспечивающий нарезку однотипных реек; расстояние между параллельными линиями может изменяться в пределах до 140 мм. А циркульный резец обеспечит возможность точной обработки радиусных поверхностей. Дополнительная оснастка значительно расширяет возможности инструментов и дает новый толчок к творчеству.

30.03.2017, 04:11 lifehack_8

0 0 комментЫ

Как самостоятельно сделать печь для отопления теплицы: обзор 5-ти лучших самоделок

Сегодня в теплицах используются самые разные отопительные приборы, отличающиеся и по конструкционным особенностям, и по виду топлива. Они работают на электроэнергии, газу и твердом топливе. Можно хорошую печь для теплицы своими руками сделать, можно приобрести готовую модель – здесь уже каждый определяется по своим возможностям и запланированном бюджету. Вот только правы те, кто уверен: теплица – это не дом, а потому вкладывать в ее отопление большие деньги нет смысла – затея просто не окупится. Поэтому рассмотрите приведенные ниже популярные варианты, как сделать хорошую печь своими руками – они пользуются огромным успехом среди огородников и ни в чем практически не уступают дорогим промышленным моделям. В этой статье мы рассмотрим подробно изготовление самых популярных типов печей для теплиц.

Вариант №1.

Кирпичная печь с боровом – по-старинке Массивные печи для теплиц исключительно на дровах лучше строить с боровом – это горизонтальная труба с подъемом по ходу дымовых газов, который обеспечивает хорошую тягу. Для сооружения такой печи для отопления вашей теплицы необходимо раздобыть пару старых железных труб и хотя бы две железные плиты от старых кирпичных печей, плюс примерно четыре сотни печного кирпича – нового или б/у, неважно.

Итак, первым делом нужно построить фундамент для такой печи – лучше монолитный, по всей длине. «Гулять» он не должен – иначе не избежать трещин в стенках. Изготовить его можно из бетона, а можно и таким образом: крепко соединить две плиты рамой из труб.
В верхней части топки нужно вмуровать две трубы для прохождения воздуха внутрь теплицы. Тяга будет всегда создаваться за счет того, что воздух в теплице разрежен – уходит на сгорание дров в топке. Важно только, чтобы при этом прочистная дверца была наглухо закрыта. Из самой теплицы воздух будет проходить через боковые трубы в поддувальную камеру, а сами трубы – соединяться с каналами. В каналы воздух попадет через воздухозабор, а потом прогреет грунт в боковых грядках.
Над топкой располагаем бак с водой – ранней весной всегда будет теплая вода для полива, а в жаркие дни – дополнительная влажность для огурцов и перца. Топиться же эта печь будет с улицы. А чтобы чистить эти каналы, есть специальная дверца и приямок внизу стояка, куда можно сгребать сажу. Делать это удобно жесткой щеткой на длинной рукоятке.

Вариант №2.

Стандартная тепличная печь на щепках и дровах Состоит такая печь для теплицы длительного горения из топливного отсека, над которым – второе дно, далее – отверстие с дверцей и поддувало. А также дымоход с металлической задвижкой и крышка – все просто.
Топливом ей могут служить щепки, опилки и некрупные дрова, только загружать их можно будет лишь на две трети объема самого топливника. Вот как выглядит сам процесс: вставляют конусообразную трубу и прессуют опилки вокруг нее, далее через поддувало помещают в нижнюю часть печи дрова, удаляют трубу и закрывают печь крышкой. После этого открывают заслонку на дымоходе и поджигают дрова – опилки тоже начнут тлеть.

Итак, вот как изготовляются такие самодельные печи для теплиц:

Шаг 1. Берем отрезок толстостенной трубы диаметром 40 см для топливного бака и в 10 см для дымохода.
Шаг 2. Готовим черную жесть либо листовую сталь толщиной от 5 мм.
Шаг 3. Изготавливаем топливный бак: в верхней части трубы прорезаем отверстие в 10 см диаметром.
Шаг 4. Делаем донышко печи: вырезаем из листовой стали круг таким же диаметром, как топливник. А для этого делаем разметку: ставим трубу на лист и обводим маркером, а далее – вырезаем круг болгаркой. В его центре – проделываем отверстие в 5-8 см.
Шаг 5. Следующим шагом в трубе нужно прорезать около 50 продольных линий – диаметром 0,8-1 мм. Шаг 6. Вставляем трубу в донышко печи и варим.
Шаг 7. Изготавливаем крышку из листовой стали – круглую или многоугольную. В центре ее делаем отверстие – такое же, как и диаметр трубы, чтобы крыша одевалась на трубу впритык. Потом еще одно отверстие – уже ближе к краю, чтобы в печь мог попадать кислород и тяга регулировалась без проблем.
Шаг 8. Делаем заслонку – для этого берем самую обычную металлическую крышку от банок. Можете сделать в ней еще две ручки-скобы для удобства, из обычных металлических прутков.
Шаг 9. Монтируем дымоход – соединяем хомутом патрубок в 10 см диаметром и трубу, затем привариваем сам патрубок к верхней боковой части печки.
Шаг 10. Надеваем дымоход на патрубок и уплотняем места соединения теплоизолирующим материалом. Сверху – затягиваем полоской металла.
Шаг 11. Ставим печь на опору из металлического профиля. К печи привариваем три-четыре металлических профиля.

Вот и все! Ставьте только печь в теплице подальше от легковоспламеняющихся материалов и учитывайте, что жара возле нее будет еще так – железная поверхность ведь накаляется при топке. А потому смотрите, чтобы рядом не угорели какие-нибудь нежные растения.

Вариант №3.

Делаем печь на опилках – выгодно! Если у вас есть собственная мастерская, такая печь – настоящая находка! И тепличные растения вырастут в тепле, и будет куда деть все отходы от любимого дела. Также хорошо, если недалеко от вас есть деревообрабатывающее предприятие.
Опилки ведь – отлично топливо: хорошо и долго горят, экологичны и дешевы. Их можно легко раздобыть или приобрести прессованными в брикеты и пеллеты. Для обогрева теплиц – это отличное сырье, которое совершенно не требовательно к конструкции печи, почему ту и легко сделать своими руками из того, что есть. Часто такие буржуйки собирают из труб, стальных бочек и отработанных газовых баллонов. Вот как раз о последнем варианте мы вам сейчас и расскажем.
Вот инструкция, как сделать печь из старого газового баллона.
Почему из него? Для закладки в него топлива уже не нужна конусная труба и чистить такую печь от продуктов сгорания куда удобнее. Итак, берем газовый баллон со стенками в 5 мм, болгарку с отрезными/зачистными кругами, сварочный аппарат, сталь листовую, металлическую арматуру, шпильки и трубы для дымохода. Порядок работы:

Шаг 1. Готовим металлическую трубу. Срезаем с баллона вершину – из нее позже сделаем крышку.
Шаг 2. В верхней части вырезаем отверстие в 10 см диаметром, куда будем монтировать патрубок, а в нижней – диаметром 5 см. Сюда же крепим трубу с просверленной перфорацией. Верхушку герметично завариваем.
Шаг 3. Патрубок привариваем на стенку топливного бака – это будущий дымоход.
Шаг 4. Делаем крышку из верхней оставшейся части баллона, закрепив ее края.
Для удобства очистки печи от пепла к наружным боковинам печки можно приварить две шпильки и сделайте основу.

Вариант №4.

Печь с теплообменником – для теплого полива! А вот как сделать печь сразу из двух бочек – в первой будет происходить горение, а вторая послужит теплообменником.
Итак, порядок работы:
Шаг 1. Берем две металлические бочки с толстыми стенками – одна на двести литров, вторая – на пятьдесят. Идеально подойдут кожухи от квадратных стиральных машин.
Шаг 2. Отрезаем верхнюю часть бочки. Из меньшей – делаем крышку, закрепляя края арматурой. Привариваем ручку и из трех уголков делаем ножки длиной 10-12 см.
Шаг 3. Из листа металла вырезаем болгаркой перегородку-опору для монтажа камеры. В центре режем отверстие диаметром 6 см.
Шаг 4. Внутрь вставляем чуть меньший бак с высверленным отверстием – тоже 6 см диаметром. Перегородку укладываем в форме треугольника из стальных прутьев. Высота опоры должна получиться 15 см, ставим эту подставку на дно внешней бочки.
Шаг 5. Под перегородкой делаем ящик для сбора продуктов сгорания. В нем будет дно, стенки и ручки-скобы для открывания и закрывания печки. Для этого ящика в стене внешнего бака вырежьте отверстие 30х13 см.
Шаг 6. К отверстию привариваем короб из стали толщиной 1 мм. В центральную его часть приварите патрубок и с помощью хомута и теплоизоляции присоедините к нему трубу.
Шаг 7. Для того чтобы защитить металлические части печи от коррозии, покройте все детали жаростойкой краской или же алюминиевой крошкой и жидким стеклом.

Как работать с такой печкой?
Закладываем топливо, используйте, как и в прежних вариантах, конусообразную трубу и утрамбовывайте вокруг нее опилки. Затем вынимайте ее и бросайте внутрь образовавшегося канала зажженную длинную спичку.

Вариант №5.

Тепличный булерьян – ничего сложного!
Изготавливая такую печь, возьмите большой кусок трубы со стенами не менее 10 мм и «наращивайте» на него все остальное.

Шаг 1. Вырезаем разъем к дымоходу – под асбестовый шнур.
Шаг 2. Обеспечиваем регуляцию тяги.
Шаг 3. Соединяем две форсунки дожига.
Шаг 4. Завариваем печь и проверяем ее герметичность.
Шаг 5. Привариваем боковые листы конвекционных пушек и дефлекторы от задней.
Шаг 6. Привариваем переднюю несущую раму дверей и прорезаем окна.
Шаг 7. Изготавливаем дверцы с уплотнением и отражающей пластиной. Проследите за тем, чтобы нажим ручки замка на дверцы приходился не на край, а на ее центр.
Шаг 8. Поставьте зольный ящик с регулятором поддувала.

В чем преимущество такой печи для теплицы перед другими моделями?
Все дело в ее тепловых экранах – инфракрасное излучение получается не таким жестким, потому что преобразовывается в тепловые конвекционные потоки, и такая печь может спокойно находиться в теплице даже на расстоянии всего 20 см от стен. Т.е., говоря простым языком, от такой печи идет на жар, а именно горячий воздух, что очень ценно для выращиваемых в теплице растений. Передняя и задняя стенка печи должна быть из металла, не меньше, чем 4 мм.

Вот так, немного усердия – и целый год можно растить в теплице что угодно. А ведь печь играет и вторую свою важную роль: жарким летом она хорошо аккумулирует солнечное тепло, а ночью его отдает – и суточные перепады температур не так ощутимы для самих растений.

01.05.2017, 15:18 lifehack_8

0 0 комментЫ

Полезно знать! ?

▪Фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

▪Фото №2 - типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправностьсистемы впрыска), засорение воздушного фильтра.

▪Фото №3 - наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

▪На фото №4 - юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

▪На фото № 5 - свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого - неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

▪Фото № 6 - свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

▪Фото № 7 - полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованая свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.

▪Фото № 8 - последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста - сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный

26.09.2016, 17:24 lifehack_8

0 0 комментЫ

ТЕХНОЛОГИЯ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ

Хотя металлочерепица – материал в принципе и новый, однако порядок устройства покрытий и прочие технические тонкости для нее отработаны уже достаточно основательно. К этому приложили руку как фирмы-производители, так и профессионалы кровельщики. Материал набирает популярность, несложен в работе, поэтому вполне понятен интерес, который вызывает технология кровли металлочерепицей.

Именно о ней и пойдет речь дальше в статье.

Прежде, чем осуществлять покрытие кровли металлочерепицей, ее необходимо доставить к месту установки – на крышу.

Уже в этом процессе могут возникнуть проблемы, которые приведут к порче материала. Поэтому следует строго следовать рекомендациям производителя.

Они заключаются в следующем:

Погрузка должна осуществляться только механизированным способом, мягкими стропами, предотвращающими свисание края листа
Перевозится материал только на транспорте, длина кузова которого – не менее чем длина листа
При разгрузке должно быть достаточное количество рабочих, из расчета 1 человека на не более чем 1,5 погонных метра длины листа
При транспортировке и складировании не допускается укладка поверх листов тяжелых, абразивных или острых предметов
При хранении материала до укладки более месяца, его необходимо распаковать и уложить штабелями с перекладкой каждого листа деревянными рейками
Храниться металлочерепица может в неотапливаемом помещении, но – без прямого доступа ультрафиолета и попадания осадков
Важная информация!

Производители признают гарантийные обязательства на материал только в том случае, если он грузился и выгружался в заводских упакованных пачках механизированным способом

Для производства работ потребуется несложный инструмент, который определяет технология кровли из металлочерепицы:

Режущий инструмент – это может быть электролобзик, низкооборотная дисковая пила с твердосплавными зубьями, насадка на дрель для резки металла, кровельные ножницы или ножовка по металлу
Дрель-шуруповерт с насадкой под шестигранную головку самореза
Молоток, лучше иметь два – обычный и резиновый, на случай, если нужно будет подрихтовать какой-то участок без вреда для защитного покрытия
Рулетка и длинная мерная рейка
Трассировочный шнур
Маркер
Пистолет с герметиком
Важная информация!

Абразивный круг для шлифмашинки (болгарки) использовать для резки листов нельзя ни в коем случае.

Место реза будет сожжено, включая прилегающее покрытие.

От дальнейшей коррозии его не защитит даже покрытие специальной защитной краской для восстановления дефектов металлочерепицы

Перед началом работ необходимо промерить при помощи шнура все плоскости кровли – они не должны иметь перекосов, и иметь каждая по всему скату равный уклон.

Для этого протягивают по диагонали два шнура от верхней части каждого ската (у конька) до нижнего угла другого. Они должны пересечься точно посередине ската, при этом чуть касаясь друг друга.

Следует помнить, что до начала укладки непосредственно листов металлочерепицы, должен быть устроен весь кровельный пирог под металлочерепицу.

Если крыша холодная – то это просто слой изоляции под контробрешеткой под металлочерепицу, если теплая – то целый ряд материалов

Паробарьер, который крепится с внутренней стороны стропил, если того требует его инструкция – по вспомогательной обрешетке вдоль стропил, в противном случае – под продольную контробрешетку
Слой утеплителя, располагаемый между стропильных ног
Слой гидроизоляции с зазором 40-50 мм от утеплителя и провисанием от листов металлочерепицы 10-15 мм, крепится контробрешеткой 30-50х50 мм вдоль наружной стороны стропил
Обрешетка из доски 24-32х100 мм. Ее шаг (по центрам досок) равен длине волны металлочерепицы, 35-45 см
Важная информация!

В местах повышенных нагрузок и примыканий: ендовах, выходах труб, возле коньков и мансардных окон обрешетка делается сплошной

Перед укладкой листов должны быть устроены такие узлы кровли из металлочерепицы, как крепления водостоков.

Их основания должны быть укрыты слоем гидроизоляции, и находиться под листом металлочерепицы.

Также есть смысл установить сразу фасонные детали в местах разжелобков и примыканий к надкровельным конструкциям.

Именно эти детали будут выполнять основную функцию защиты от осадков

Ендова (разжелобок) выполняется двумя деталями – первая укладывается на сплошную обрешетку (с заходом на каждый скат на 150 мм) и накрывается сверху листами скатов с каждой стороны, вторая снаружи накрывает место стыка.

Нижняя планка в местах стыков с листами уплотняется герметиком.

После установки верхней вся конструкция крепится заклепками или шурупами, без уплотнителей, с шагом 300- 500 мм.

Таким же образом организуются до начала момента, когда укладывается кровля из металлочерепицы узлы примыканий, например, дымовой трубы.

По периметру устанавливаются фасонные детали, но здесь под них бьется штроба в материале дымохода, то есть они получаются несколько утопленными.

Также следует обратить внимание, что на расстоянии 150 мм по периметру кирпичной трубы не должно быть горючих материалов, что потребует утепления данного участка минеральной ватой.

Впрочем, есть решение, позволяющее обойтись без этих сложностей.

Это – стандартизованный элемент для прохода трубы через кровлю из металлочерепицы, снабженный фартуком из термо- и атмосферостойкой резины, специально предназначенный для металлочерепичных кровель.

Здесь требования правил пожарной безопасности учтены заранее, так что достаточно просто точно соблюсти инструкцию по инсталляции.

Как правило, подобные руководства есть и у остальных надкровельных конструкций, таких, как мансардные окна.

Сама укладка ведется от одного из торцов крыши. Какого — технология монтажа кровли из металлочерепицы не устанавливает, это вопрос удобства для монтажников.

Единственный нюанс здесь – это расположение ливневой канавки на листе. У большинства производителей она расположена слева – если брать лист вертикально в монтажном положении.

Соответственно, если монтаж буде идти справа налево – то каждый следующий лист в горизонтальном ряду накладывается на край предыдущего, а если слева направо – то подсовывается под него.

Если же канавка будет с другой стороны – то и порядок будет обратный.

Что касается длины листа, технология устройства кровли из металлочерепицы рекомендует по возможности весь скат покрывать одним рядом.

Однако если скат имеет длину свыше 6 м, это проблематично в плане доставки и работы с материалом. Если это возможно – то укладываются два соседних листа и в месте стыка в гребень волны прикручиваются одним саморезом с сохранением подвижности.

Затем оба листа выравниваются по линии свеса ската, и после этого закрепляются окончательно. Не следует забывать, что край кровельного материала должен выступать за последнюю доску обрешетки (которая крепится по обрезу стропил или кобылок) на 40-50 мм.

Если листов несколько – они монтируются в диагональном порядке. Вначале укладывается соседний лист в горизонтальном ряду, затем – в вертикальном, и все вместе они также прихватываются одним саморезом в месте нахлеста, после чего выравниваются.

Важная информация!

При необходимости перемещения по уже установленным листам металлочерепицы это делается только по дну волны, иначе можно безнадежно испортить материал!

После установки всех листов монтируется фасонина, установка которой предусмотрена поверх металлочерепицы: фронтонных планок, верхних деталей примыканий и т.п., герметизируются швы.

Все детали, если иное не оговорено в руководстве, крепятся специальными самонарезными саморезами для кровли с уплотнительными прокладками

Хотя задача крепления самореза не кажется особо сложной, к ней следует отнестись очень ответственно, поскольку неправильное его положение приводит к проникновению влаги в незащищенное отверстие в материале, и обязательно приведет к быстрой коррозии стального листа.

Когда монтируется кровля из металлочерепицы технология не является особо сложной, за исключением некоторых моментов, связанных скорее с остальными элементами крыши, чем с материалом. И, если соблюдать все требования – крыша прослужит не менее 15 лет.

18.01.2017, 05:36 lifehack_8

0 0 комментЫ

Полезная информация - Шуруп для правильной работы

1. Шурупы для дерева
- Головка: утапливаемая полукруглая
- Тип головки: PZ/PH/Torx
- Используется для: общих работ по дереву

2. Шуруп для листового металла
- Головка: цилиндрическая – овальная - круглая
- Тип головки: шлиц
- Используется для: крепления тонких листов металла или пластика. Эти шурупы являются самонарезными.

3. Резьбовой нагель (шуруп с нарезкой на двух концах)
- Головка: резьба под дерево (метрическая)
- Тип головки: шуруп с нарезкой на двух концах
- Используется для: потайных соединений деревянных панелей, балок и т. п.

4. Шуруп для дерева или шуруп с шестигранной головкой
- Головка: шестигранная
- Тип головки: под гаечный или торцевой ключ
- Используется для: крепления тяжелых балок и иных строительных элементов из дерева

5. Шуруп для навешивания зеркал
- Головка: утапливаемая
- Тип головки: PZ
- Используется для: подвески зеркал и аксессуаров ванной комнаты. Головка винта закрывается хромированной или пластиковой накладкой.

6. Шуруп для дерева
- Головка: круглая
- Тип головки: шлиц
- Используется для: общих работ по дереву

7. Шуруп для дерева
- Головка: овальная
- Тип головки: шлиц
- Используется для: крепления металлических изделий и аксессуаров. Головка шурупа выступает над поверхностью дерева.

8. Соединительный винт
- Головка: утапливаемая
- Тип головки: PZ/PH/TX
- Используется для: крепления дверных петель, пластин и прочих декоративных элементов с раззенкованными отверстиями.

9. Шуруп для дерева
- Головка: утапливаемая
- Тип головки: шлиц
- Используется для: разнообразных работ по дереву. Головка шурупа утапливается при его закручивании.

07.03.2017, 17:57 lifehack_8

0 0 комментЫ

Печь на опилках

Печи, использующие в качестве топлива опилки и мелкую деревянную щепу, становятся все более популярными. Такие отопительные агрегаты имеют множество весомых преимуществ.
Конструкция подобных печей такова, что загруженное топливо горит в них в течение максимально продолжительного времени. Помимо этого, опилки являются экологически безопасным и недорогим вариантом топлива, что позволяет сделать отопление дома максимально эффективным и экономически выгодным.
Печь на древесных опилках прекрасно подойдет для обогрева парника, мастерской комнаты, гаража и, конечно же, жилых помещений небольшой и средней площади. Подобную печь можно безо всяких проблем собрать собственными силами из доступных материалов. К примеру, в качестве основы для изготовления рассматриваемого агрегата часто используются бочки, обрезки труб, пустые газовые баллоны и прочие подобные емкости.

Печь на опилках имеет предельно простую конструкцию. Традиционно в состав такого агрегата входят следующие элементы:
отсек для загрузки топлива;
поддувало, через которое в печку поступает воздух;
дымоотводящая труба с задвижкой;
крышка.
Минимальное количество конструктивных элементов делает сборку такой печки предельно простой и быстрой, а сам агрегат максимально надежным, т.к. чем меньше компонентов входит в состав системы, тем более стабильной она является.

Печь из трубы

Печь на опилках легко собирается на основе отрезка трубы с толстыми стенками. Рекомендованный диаметр трубы – 400 мм. Подготовьте трубу для отведения дыма диаметром 100-150 мм. Дополнительно вам понадобится лист металла толщиной от 6 мм.

Первый шаг

Изготовьте бак для топлива. Прорежьте в верхней части подготовленной металлической трубы отверстие, имеющее диаметр порядка 100 мм.

Второй шаг

Сделайте дно для будущей печки. Вырежьте из листа стали круг диаметром, аналогичным диаметру корпуса. Предварительно сделайте разметку. Для этого достаточно установить трубу на металлический лист и обвести ее маркером. После вам останется попросту вырезать намеченную заготовку при помощи обыкновенной болгарки.

В центральной части вырезанного круга сделайте отверстие, имеющее диаметр порядка 50-80 мм.

Третий шаг

Изготовьте трубу для подачи воздуха в печку. Длина этой трубы должна немного превышать высоту топливника. Диаметр трубы подбирайте по диаметру ранее подготовленного 50-80-миллиметрового отверстия.

В этой трубе нужно сделать порядка 50 дырок диаметром около 1 см.

Четвертый шаг

Вставьте трубу с перфорацией в отверстие днища печки и зафиксируйте ее с помощью сварки.

Пятый шаг

Изготовьте крышку для печки. Для этого вырежьте многоугольную либо круглую заготовку из стального листа. В центральной части заготовки создайте отверстие. Диаметр этого отверстия должен совпадать с диаметром ранее подготовленной вами перфорированной трубы, чтобы крышка надевалась на нее максимально плотно.

Также подготовьте дополнительное отверстие ближе к крайней части крышки. На него вы установите заслонку для подачи воздуха в агрегат и контролирования уровня тяги.

Шестой шаг

Установите трубу для отведения дыма. Для установки сначала прикрепите сваркой к отверстию в верхней боковине корпуса патрубок, а уже к патрубку при помощи хомута прикрепите дымоотводящую трубу.

Соединение трубы с патрубком следует дополнительно уплотнить при помощи теплоизоляционного материала. Сверху затяните соединение металлической проволокой.

Седьмой шаг

Подготовьте опоры для установки печки. Их можно сделать из металлопрофиля. Для этого вырежьте из металлопрофиля 3-4 заготовки одинаковой длины и приварите их к печному корпусу.
Учитывайте тот факт, что все элементы конструкции, изготовленные из металла, будут нагреваться во время топки. Поэтому печку категорически запрещается устанавливать рядом с легковоспламеняющимися объектами.
Специалисты рекомендуют укомплектовывать такие печи защитными экранами. Лучший вариант – экран из кирпича. Достаточно попросту выложить вокруг печки кирпичные стенки примерно метровой высоты.
Не оставляйте печь без присмотра на долгое время.

Печь без внешнего контура

Главным преимуществом такой печи является максимальное удобство ее очистки от отходов, образующихся в процессе топки.
Для изготовления отопительного агрегата подготовьте пустой газовый баллон, бочку либо трубу подходящих размеров. Стенки корпуса не должны быть тоньше 0,5 см. Дополнительно подготовьте болгарку, ножовку, молоток, зубило, арматуру, стальные листы, аппарат для сварки, дымоотвод, шпильки.

Первый этап – подготовка топливного бака
Удобнее всего работать с металлической трубой большого диаметра либо же с бочкой. В случае применения баллона, сначала срежьте его верхнюю часть. В будущем она будет использована для изготовления крышки.
Вырежьте ближе к верхней границе емкости 10-сантиметровое отверстие для крепления дымоходного патрубка.
Ближе к низу корпуса сделайте 5-сантиметровое отверстие. К нему вы прикрепите трубу с предварительно подготовленными отверстиями (более 50 отверстий диаметром около 1 см).
Герметично заварите верхнее отверстие перфорированной трубы.

Второй этап – дымоход

Приварите металлический патрубок к боковой стенке корпуса печки. К этому патрубку будет подсоединена дымоотводящая труба. Такая конструкция очень удобна – при необходимости вы сможете легко отсоединить трубу от патрубка для ее чистки.

Третий этап – крышка для печки

Вырежьте крышку из металлического листа и дополнительно усильте ее по краям с помощью уголков либо арматурных стержней. К верху крышки приварите ручку для более удобного обращения с изделием.
В случае если ваша печь изготавливается из использованного баллона, сделайте крышку для агрегата из отрезанного ранее верха емкости. Края такой крышки также нужно дополнительно укрепить.
Для максимального удобства очистки печки от отходов сгорания топлива, приварите к внешним боковым стенкам пару шпилек. Дополнительно приварите к печи опору, предварительно сваренную в форме квадрата из двух уголков-стоек.
Для очистки подобной печи ее нужно будет попросту перевернуть.

Печка из двух бочек

Конструкция подобного агрегата включает в свой состав два основных элемента – теплообменник и камеру для сгорания топлива.

Первый шаг

Подготовьте две бочки для сборки печи. От толщины стенок емкостей напрямую зависит долговечность готового отопительного агрегата.
Объем первой бочки должен составлять порядка 200 л, второй – около 50 л.

Второй шаг

Отрежьте от большей бочки верхушку. Из отрезанного куска сделайте крышку. Дополнительно укрепите ее с помощью металлических уголков либо стержней арматуры. Приварите к крышке ручку.

Третий шаг

Сделайте ножки из металлических уголков. Оптимальная длина ножек – порядка 100-120 мм.

Четвертый шаг

Сделайте из металлического листа перегородку, которая одновременно будет выполнять функцию опоры для установки топливной камеры. В центре опоры подготовьте отверстие, имеющие примерно 6-сантиметровый диаметр.

Пятый шаг

В меньшей бочке высверлите такое же 6-сантиметровое отверстие, а затем поместите ее в кожух так, чтобы отверстия совпали.

Шестой шаг

Сварите из арматуры треугольную опору и уложите на нее перегородку. Опора должна иметь примерно 150-миллиметровую высоту. Подставку в виде треугольника надо установить на дно наружной бочки.

Седьмой шаг

Установите под перегородкой ящик для золы. Его вы можете сделать самостоятельно. Для установки ящика сделайте во внешней стенке корпуса печи отверстие размерами 300х130 мм.

Восьмой шаг

Вырежьте в центре корпуса отверстие и приварите к нему патрубок для подключения дымоотводящей трубы. Саму трубу для отведения дыма подсоединяйте к патрубку с применением хомута и утеплителя.
Все металлические элементы конструкции следует покрыть жаропрочной красящей смесью.

Розжиг печи

Заполните опилом примерно 75% объема топливной камеры. Опилки нужно максимально плотно спрессовать вокруг трубы, имеющей конусообразную форму. После плотной утрамбовки опилок уберите трубу, закройте печку крышкой и откройте заслонку на дымоотводящей трубе.
Поместите в нижней части печки дрова. Их можно загрузить через поддувало. Разожгите дрова. Под воздействием тепла сгорания дров опилки начнут медленно тлеть.
Теперь вы владеете информацией, которая позволит вам самостоятельно собрать печь на опилках и сделать ее эксплуатацию максимально комфортной и безопасной. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.
Удачной работы!

25.03.2017, 12:01 lifehack_8

0 0 комментЫ

Стенд для стоек.
Автор Ruslan-77 на DRIVE2

Потребуется:
1) Для силовой направляющей использован тюбинг 80*80 мм длиной 1050 мм;
2) Опоры изготовлены из уголка 40*40 мм длиной 360 мм;
3) Подвижная каретка из листового металла 4 мм
4) Подшипники для каретки D внутренней обоймы 12 мм, D внешней обоймы 30 мм в количестве 44 шт. (по 11 шт. на каждый болт);
5) Калёные болты для каретки, верхней лапы и подшипника штока 120*12 мм (из магазина «крепмаркет»);
6) Упорная пластина для винтового штока из швеллера на 80мм длиной 100 мм с просверленным отверстием на 46 мм под гайку штока;
7) Опорный подшипник F204 с возможностью шприцевания.
8) Винтовой шток использован от водяной задвижки с котельной;
9) Конструкция верхней лапы также из листового металла 4 мм произвольной формы под ниссановские чашки.

26.01.2018, 11:00 lifehack_5

#DIY_Идеи

0 0 комментЫ

Оценим работу по металлу!

Оценим работу по металлу! Красота какая 👍

03.09.2018, 00:27 lifehack_6

0 0 комментЫ

Классный сундучок из металла -

Классный сундучок из металла 👍🏻

03.12.2018, 13:17 lifehack_6

0 0 комментЫ

Обережные образы в металле🌞🌍🌛

Авторские работы и вечная классика

Подробности тут -

04.08.2019, 11:40 lifehack_6

0 0 комментЫ

Работа на листе крашеного металла, процарапано и заржавлено
Много сил и терпения!

21.02.2020, 15:33 lifehack_8

0 0 комментЫ

А жена твердила..
Реж на металл, реж на металл !

30.05.2020, 22:13 lifehack_8

0 0 комментЫ

Полезные свойства сала

Сало – высококалорийный продукт, который содержит около 770 ккал на 100 граммов. Поэтому употреблять его нужно крайне осторожно и в умеренных количествах.

Сало богато жирорастворимыми витаминами A, E и D, и, главное, оно не бывает радиоактивным и не содержит канцерогенов. В свином сале есть арахидоновая кислота, которая относится к ненасыщенным жирам и является одной из незаменимых жирных кислот. Арахидоновая кислота помогает организму включить «иммунный ответ» при встрече с вирусами и бактериями. Поэтому свиное сало рекомендуется включать в зимнюю диету.

Немецкие ученые даже советуют включать рацион 20-30 грамм сала ежедневно, особенно в диеты для сердечных больных. Так как арахидоновая кислота (относящаяся к полезным Омега-6 ненасыщенным жирным кислотам), входит в состав клеточных мембран и является частью ферментов сердечной мышцы.

Сало содержит и множество других ценных жирных кислот, которые участвуют в строительстве клеток организма, а также играют большую роль образовании гормонов и холестериновом обмене. Они связывают и выводят из организма токсины. Причем, по содержанию этих кислот, сало опережает сливочное масло.

Именно в сале в оптимальном, хорошо усвояемом виде содержится селен, который является мощным антиоксидантом. По данным института РАМН, 80% россиян испытывают дефицит этого вещества . А спортсменам, кормящим матерям, беременным и курильщикам этот микроэлемент просто жизненно необходим. Кстати, в чесноке, который часто употребляют вместе с салом, тоже содержится большое количество селена.

Сало полезно при легочных заболеваниях, оно выводит из организма тяжелые металлы, очищает кровеносные сосуды, обладает противоопухолевыми свойствами, в нем не живут гельминты-паразиты. Свиное сало, особенно в сочетании с чесноком, повышает иммунитет и жизненный тонус, особенно в осенне-зимний период. А так же свиное сало является прекрасным желчегонным средством.

Диетологи рекомендуют есть сало с салатом из сырых овощей, заправленных нерафинированным подсолнечным маслом и натуральным уксусом (яблочным или виноградным), который является сильным антиоксидантом.

Кусочек сала – прекрасный «снэк» в рабочее время. Оно хорошо усваивается, не перегружает печень и дает аж 9 ккал энергии на 1 г продукта. Это гораздо полезнее, чем даже самая дорогая колбаса, булочка или пирожки.

А в народной медицине сало уже давно числится незаменимым средством при лечении больных суставов. Хороший рецептик: если на даче потянули спину, или здорово ушибли коленку, а обезболивающих нет, то примотайте шарфом к больному месту ломтик холодного соленого сала.

Кашицу из сала с чесноком можно в качестве экстренного средства приложить к воспаленному зубу. Это поможет вытянуть гной и не даст развиться воспалению дальше.

Наши прабабушки широко использовали сало в качестве косметического средства. Так, на основе растопленного свиного сала делали крема для лица, которые спасали кожу в холодную погоду. Самый распространенный – облепиховый крем (ягоды облепихи толкли, заливали небольшим количеством кипятка и смешивали с небольшим количеством растопленного сала).

С тем же растопленным салом (с добавлением чеснока, яйца и травяных отваров) делали укрепляющие маски для волос, компрессы для ресниц и бровей. Тем же средством «лечили» пересушенную кожу рук и губ: в растопленное сало добавляли пару капель касторового масла или пчелиного воска (сейчас можно добавить пару капель витамина А или Е) и смазывали губы перед выходом из дома в ветреную и холодную погоду.

22.09.2016, 08:24 lifehack_8

0 1 комментЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ ГРАДУСНИК?
Сохраните на заметку!

Ртуть опасна. Это аксиома. Попасть в организм она может двумя путями: через пищеварительный тракт или через дыхательные пути.

Съесть ртутный шарик вы, конечно, сможете вряд ли. (Исключение – вы маленький ребенок. Но в этом случае нужно вызвать рвоту и срочно звонить в скорую.) А вот вдохнуть пары ртути при наличии разбившегося градусника – запросто. Результат – ртутное отравление, которое долгое время может протекать без каких-либо общих симптомов.

Раздражительность, тошнота, похудение. Подумаешь, с кем не бывает: неделя была сложная, и потом – в городе вообще жить вредно. Однако отравление медленно, но верно подкрадывается к святая святых нашего организма – центральной нервной системе и почкам.

Что нужно делать
1. Перед сбором ртути наденьте резиновые перчатки: вещество не должно соприкасаться с обнаженными участками кожи.
2. Ограничьте место аварии. Ртуть прилипает к поверхностям и может быть легко разнесена на подошвах по другим участкам помещения.
3. Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в стеклянную банку с холодной водой, плотно закройте закручивающейся крышкой. Вода нужна для того, чтобы ртуть не испарялась. Банку держите вдали от нагревательных приборов.
4. Мелкие капельки можно собрать с помощью шприца, резиновой груши, двух листов бумаги, лейкопластыря, скотча, мокрой газеты.
5. Откройте окна и проветрите помещение. Если и остались какие-либо испарения, пусть выветриваются в окно.
6. Место разлива ртути обработайте раствором хлорной извести или хлорамина. Это окислит ртуть, чем приведет ее в нелетучее состояние. Если ни того, ни другого в доме не нашлось, можно приготовить горячий мыльно-содовый раствор: 30 граммов соды, 40 граммов тертого мыла на один литр воды.

Что делать нельзя
1. Нельзя выбрасывать разбившийся термометр в мусоропровод. Испарившиеся там два грамма ртути способны загрязнить шесть тысяч кубометров воздуха.
2. Нельзя подметать ртуть веником: жесткие прутья только размельчат ядовитые шарики в мелкую ртутную пыль.
3. Нельзя собирать ртуть при помощи пылесоса: продуваемый пылесосом воздух облегчает испарение жидкого металла. К тому же, пылесос после этого придется сразу же выбросить.
4. Ни в коем случае нельзя создавать сквозняк до того, как вы собрали ртуть, иначе блестящие шарики разлетятся по всей комнате.
5. Нельзя стирать одежду и обувь, контактировавшие с ртутью, в стиральной машине. По возможности – эту одежду лучше выбросить.
6. Нельзя спускать ртуть в канализацию. Она имеет свойство оседать в канализационных трубах. Кстати, извлечь ртуть из канализации – невероятно сложно.

21.09.2016, 17:57 lifehack_8

0 0 комментЫ

Вас просят открыть капот, багажник или двери автомобиля
Рекомендация:
- Попросить инспектора предъявить служебное удостоверение, пункт 2.4 ПДД
(зафиксировать его данные)
- После того как инспектор предложил вам открыть капот, багажник или двери автомобиля, вежливо попросите его составить протокол досмотра (ст. 27.9 КоАП)
и ПРИГЛАСИТЬ ДВУХ ПОНЯТЫХ.
Причем, совсем не важно, происходит это на стационарном посту или в глухих степях. В главе 2 ПДД «Обязанности водителя» это не указанно как обязательное исполнению, лишь просто по устному требованию инспектора.
- Ели инспектор подменяет понятие «досмотр» и «осмотр» - он лукавит.
Скажите ему, что осмотр бывает технический или визуальный. Если хочет пусть рассматривает машину снаружи, а салон через боковые стекла.
- При этом инспектор не вправе требовать от вас вывернуть карманы или содержимое барсетки. Это относится к личному досмотру и регулируется статьей 27.7 КоАП.
Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола под протокол личного досмотра.
- Досмотр автомобиля без протокола и без понятых квалифицируются статьей
19.1 КоАП «Самоуправство». Если инспектор самовольно открывает двери салона или крышку багажника, роется в бардачке, то незамедлительно звонить в «02» и сообщить о незаконном обыске в вашей машине.
- Поиск понятых полностью лежит на плечах сотрудника ГАИ.
После 5 минут бездействия инспектора сообщите ему, что если он продолжит вас задерживать, то будет осуществлен звонок в «02» с последующим рассказом о нарушении им статьи 12.35 КоАП «Не законное ограничение прав на управление ТС»
(Штраф на должностное лицо: 20 000 рублей)
- Если решили открыть багажник, исключительно по устной просьбе инспектора, то помните, что делаете вы это на свой страх и риск. Были случаи, когда после этого, «вдруг» находился патрон от пистолета или белый порошок в пакетике, якобы «случайно» обнаруженный под половичком. План по «раскрытию» никто не отменял.
- Существует «хитрый» прием инспектора: после отказа открыть багажник без протокола досмотра, вас просят предъявить знак аварийной остановки (аптечку, огнетушитель), чтобы вы, открыв багажник, их достали. Просим инспектора указать номер статьи ПДД которая обязывает вас предъявить наличие требуемого. Нет такой статьи. Напоминаем, инспектору, что, когда вы выезжали, все эти предметы присутствовали в наличии и лежали в багажнике машины. Хочет убедиться лично – пусть составляет протокол досмотра и вы откроете багажник. Далее действуем согласно Главы №16 «Инспектор хочет проверить техническое состояние автомобиля»
В 10-ти дневный срок отправляем жалобу на действия ИДПС
Разъяснение:
Необходимо знать, что статья 27.9 КоАП «Досмотр ТС» обязывает сотрудников полиции проводить досмотр автомобиля в вашем присутствии. Инспектор может лишь попросить, чтобы вы отодвинули пакет в багажнике или подняли накидку на заднем сидении. Но, ни в коем случае не имеет права это делать собственными руками. Иначе законом эти действия квалифицируются как обыск. Право на обыск дает постановление суда или санкция прокурора. Сама по себе просьба составить протокол досмотра заставит инспектора задуматься: «а с чего бы это так?» Будет ли водитель, у которого что-то противозаконное в багажнике, так смело себя вести?
Перспектива поработать с учетом норм закона, «а не по понятиям» совсем не обрадует его. Так же потребуется искать понятых. Помните, что таковыми не могут быть ни сотрудники полиции, ни пассажиры вашего автомобиля — в качестве понятых могут выступать лишь люди абсолютно независимые: водители мимо проезжавших автомобилей, их пассажиры, да и просто пешеходы.
Будьте настойчивы, вежливы и с оттенком «металла» в голосе. Так как тихое бормотание, бегающие глаза и дрожащие руки никак не говорят об уверенности водителя. Тут действует принцип сообщающихся сосудов, т.е. чем больше уверенности у водителя, тем меньше остается её у инспектора. Инспектор будет обязан указать в протоколе ДОСТАТОЧНО ВЕСКУЮ причину, по которой ему пришлось прибегнуть к процедуре досмотра. А это не так просто.
Помните, что при сверке номеров кузова и двигателя оттирать от грязи или искать их местоположение, в вашу обязанность не входит. Вы можете и вовсе не знать, где расположен номер двигателя. На учет машину ставили коллеги инспектора ДПС из МРЭО. Все вопросы по этому адресу. Выворачивание карманов и содержимого сумочки в процесс досмотра автомобиля тоже не входит.
Для досмотра необходим веский повод. И если причина «надумана» или инспектор проводит досмотр без составления протокола, то знайте: инспектор переступил черту закона в статье 19.1 КоАП «Самоуправство». Составляем жалобу на действия ИДПС

25.10.2016, 18:17 lifehack_8

0 0 комментЫ

30 фактов, которые вы наверняка не знали

1. Параллельные линии в космосе пересекаются.

2. Фэн-шуй изначально — искусство украшения могил.

3. При чихании все функции организма останавливаются, даже.. сердце.

4. Утиное кваканье не дает эха.

5. Самое большее количество отжиманий за раз — 46001

6. Змея может спать в течение 3 лет

7. Длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни – 725 километров.

8. Золото — это настолько редкий металл, что за один час в мире находят больше железа, чем за всю историю нашли золота.

9. Сердце белого кита размером с Фольцваген Жук.

10. 100 000 000 половых актов происходит ежедневно во всем мире. Из них только 910 000 заканчиваются оплодотворением.

11.Лизтомания — потребность слушать музыку все время.

12. Изифалофобия — боязнь эрекции.

13. Один миллиард секунд — это примерно 37 лет.

14. Язык хамелеона вдвое длиннее его тела

15. Майкла Джордана на втором курсе колледжа не взяли в баскетбольную команду из-за маленького роста.

16. В Кении расходы на взятки составляют одну треть домашнего бюджета.

17. Бегун способен со старта опередить гоночную машину в первые 10 метров.

18. Прыщи можно вывести смесью из размолотых таблеток любого антибиотика, аспирина и супрастина (по одной), с добавлением капли воды.

19. Колибри — единственная птица, которая может летать задом наперед.

20. Гигантские ящерицы Комодо нападают даже на оленя и кабана.

21. Каждого четвертого американца показывали по телевизору.

22. Половина мужчин не моют руки после посещения туалета.

23. Если желтую канарейку кормить красным перцем, цвет ее перьев станет ярко-оранжевым.

24. Для точного поддержания баланса и аэродинамических свойств орел, при выпадении пера из одного крыла теряет такое же перо из другого крыла.

25. В 18 в. солдаты, воевавшие против армий Фридриха, принесли тараканов в Москву и в Петербург. До этого тараканов не было.

26. Чтобы расколоть орех, достаточно положить его в горячую воду на 48 часов.

27. Между плитами пирамиды Хеопса невозможно просунуть лезвие.

28. В Финляндии существует чемпионат по перетаскиванию жен. Победитель получает кол-во пива, эквивалентное весу супруги.

29. Орлы спариваются в полете.

30. Водители убивают больше оленей, чем охотники.

26.10.2016, 21:27 lifehack_8

0 0 комментЫ

Как не запутаться в выборе тканей?! Названия и свойства тканей.

Вы когда-нибудь, сомневались в выборе тканей? Случалось, ли с вами такое: приходите в магазин, а глаза начинают «разбегаться по сторонам»?! Думаю, что многим знакома, такая ситуация, скажу по правде: я сама часто сталкиваюсь с ней. Тем более многие магазины, часто используют названия тканей, по-разному. И тогда я решила сделать себе небольшую подсказку, нашла и выписала наиболее популярные ткани. Так у меня получился удобный словарь, где собраны названия тканей и свойства тканей. Все ткани в словаре расположены в алфавитном порядке!
Вот, как это выглядит:

А

Ажурная ткань – кружевная ткань или трикотаж со сквозными узорами, используют для пошива вечерних платьев и нарядов, а также в качестве отделки.
Атлас — ткань с гладкой, блестящей поверхностью, изготавливается из шёлка, х/б или химических волокон. Пошив: блузок, платьев, вечерних платьев.
Ангора — мягкая, шерстяная ткань из шерсти ангорской козы и ангорского кролика, используется для пошива платьев, костюмов, пальто и трикотажных вещей.
Альпака — легкая, шерстяная ткань из шерсти лам Альпака. Предназначена для пошива платье, юбок, костюмов, брюк, жакетов.
Б

Бархат – ворсовая ткань, длина ворса 0,2-0,3 см., используют для пошива одежды, декораций, занавесей, обивки мебели. Считается роскошным и праздничным материалом.
Батист (натур.) – тонкая ткань, может быть выполнена из хлопка, шерсти, льна и вискозы, используется для изготовления женского белья, летних платьев и блузок.
Бельсет – ткань слегка шершавая, но приятная на ощупь, как персик, напоминает велюровую кожу. Предназначена для пошива элементов интерьера и подушек.
Букле – имеет не ровную поверхность, за счет узелков разной величины, из него шьют пальто, костюмы
В

Вельвет, бархат в рубчик – ворсовые ткани, имеют различную поверхность. Используют, пошив платьев, брюк, юбок, костюмов (драпировка и обивка для мебели).
Велюр –ткань ворсовая, эластичная, из нее шьют: спортивные костюмы, халаты, юбки, брюки, топы, водолазки, вечерние платья, обивка диванов, банкеток и стульев.
Виши – х/б ткань в клетку 2-х контрастных цветов, применяется для пошива мужских сорочек, платьев в фольклорном стиле, занавесок, скатертей и салфеток.
Вуаль – прозрачная, легкая ткань их х/б, шьют: шторы, головные уборы для невесты.
Вязаное полотно – напоминает ручную вязку, пошив: платьев, туник, джемпера, пальто
Г

Габардин – ткань с диагональным рубчиком с лицевой стороны, может быть из х/б, шерсти или химических волокон. Из него шьют: костюмы, брюки, юбки, платья, жакеты
Гобелен – плотная ткань с узорами, которые плавно переходят от цвета к цвету. Шьют: шторы, обивка для мебели
Д

Джерси – трикотажное полотно, может быть, как тонким и легким, так тяжелым и плотным. Из него шьют: повседневные платья, вечерние платья, деловые костюмы, домашнюю одежду, нижнее белье.
Деним (джинс) – джинсовая ткань, изготавливают: брюки, блузы, юбки, жакеты, платья, шорты
Драп – мягкая, ворсовая ткань, может быть из шерсти или смесовых тканей. Производство: пальто, костюмы, жакеты, брюки, юбки, шорты
Ж

Жаккард – ткань с чередующимся переплетений нитей различных видов. Шьют: жакеты, иногда брюки, пальто и платья
Жоржет и креп-жоржет – тонкая, струящаяся ткань с переплетением из перекрученных нитей, используется для пошива платьев и блузок.
И

Искусственный мех – ворсовая ткань с густым ворсом на трикотажной основе. Подходит для пошива верхней одежды и в качестве отделки.
К

Клоке – двухслойная ткань с пузырчатой поверхностью, шьют: платья и блузы
Кожа натуральная – бывает с гладкой поверхностью (лайковая) и велюровой поверхностью (ворсистой). Изготавливают: верхнюю одежду, брюки, юбки, а также в качестве отделки.
Креп и крепдешин – тонкая, легкая ткань с зернистой поверхностью, шьют: платья, вечерние платья, юбки и блузы
Крэш, кринкл – ткани жатые, создают эффект мятости, шьют: легкие платья, блузы и юбки.
Кружево – бывает: вязаное, вышитое, тканое, плетеное на коклюшках. Из него шьют блузы, юбки, вечерние и свадебные платья, а также, как отделка.
Л

Лавабль – креповидная ткань с гладкой поверхностью, бывает из шелка или химических волокон. Производят: легкие блузы, платья и юбки.
Ламе – плотная, блестящая ткань, используется для пошива жакетов, вечерних, свадебных платьев, а также для изготовления штор.
Лоден – плотная, ворсистая ткань напоминает сукно или фетр. Используется для пошива верхней одежды.
М

Матлассе – ткань с рельефным выпуклым узором, используется в костюмах, вечерних нарядах, жакетах.
Махровая ткань – объемная, мягкая и петлистая, применяется для пошива домашней одежды и пастельного белья.
Мокрый шелк— легкая ткань, которая после стирки (только химчистка) приобретает бархатистый вид. Применяют в платьях, вечерних нарядах, брюках, блузах и юбках.
Муар – тонкая, роскошная ткань с волнистым узором, из неё шьют вечерние наряды.
Муслин – легкая хлопчатобумажная или шерстяная ткань — пошив вечерних платьев.
О

Органза – прозрачная, жесткая ткань полотняного переплетения шьют: шторы, концертные и торжественные наряды.
П

Палет – ткань или трикотажный материал с нашитыми сверкающими пластинами из металла. Применяется в вечерних и концертных нарядах.
Панбархат – очень красивая, нарядная ткань, с прессованным ворсом создающий узор, шьют: вечерние платья, юбки, иногда блузы.
Пепита – ткань в мелкую, светло-темную клетку — гусиная лапка. Применяется в костюмах, пальто, жакетах, брюках, юбках и платьях.
Папийон – шерстяной поплин с мелким поперечным рубчиком. Используется для пошива костюмов, жакетов, брюк, юбок, платьев.
Пике – ткань с рельефным рисунком, напоминает машинную строчку. Из такой ткани шьют одежду в спортивном стиле (рубашки, футболки, платья, брюки).
Поплин – легкая, хлопчатобумажная ткань, состоит из тонкой нити основы и толстой нити утка. Из него шьют платья, жакеты, иногда блузы.
Р

Репс – ткань с ярко выраженным рубчиком — шьют костюмы, платья, жакеты, юбки и брюки.
С

Саржа – грубая хлопчатобумажная ткань с диагональным переплетением — пошив рабочей одежды.
Сатин – очень гладкая, блестящая, мягко падающая ткань. Используют для пошива нижнего белья, пастельного белья, вечерних нарядах, а также в качестве подкладочной ткани.
Сукно – шерсть, которая благодаря валянию и начесу похожа на войлок – пошив верхней одежды.
Т

Трикотаж с махровой, ворсовой изнаночной стороной – состоит из хлопка или его смеси с другими волокнами. Применяют для пошива спортивной и домашней одежды.
Тафта – бывает натуральная и синтетическая, из нее шьют праздничные, вечерние, свадебные, концертные наряды, а также шторы.
Твид – ткань из грубой узловатой пряжи, имеет вид ручной отделки. Применяется для изготовления жакетов, костюмов, пальто, юбок, брюк, иногда платьев.
Термовелюр – пушистая ткань с двухсторонним ворсом, очень теплая воздухопроницаемая. Из нее изготавливают свитшоты, платья, кардиганы и другую теплую одежду.
Ткань «в елочку» — применяется в костюмах, пальто, жакетах, брюках, юбках, иногда в платьях.
Трикотаж в рубчик – эластичный материал с чередующимися лицевыми и изнаночными петлями. Из такой ткани шьют жакеты, костюмы, платья, брюки, юбоки.
Тюль – прозрачная, сетчатая ткань для пошива штор.
Ф

Фланель – собирательное название тканей из хлопка, вискозы или шерсти, с одно- или двухсторонним начесом. Используется для пошива нижнего и пастельного белья.
Распечатайте этот словарь и повесьте его на видное место, чтобы он всегда был под рукой. Или сохраните в электронную папку, чтобы, оказавшись в магазине, воспользоваться подсказкой. Название тканей и свойства тканей помогут вам, правильно выбрать ткань, чтобы получить качественное изделие. От выбора тканей зависит очень многое: как изделие будет сидеть по фигуре, качество пошива, функциональное и эстетическое назначение. Выбор ткани – это самое главное, так как, является начальной стадией в пошиве. Поэтому на свойства тканей, нужно обращать особое внимание. Знание этих особенностей, гарантирует полный успех!

04.11.2016, 05:36 lifehack_8

0 0 комментЫ

Крутые работы из металла.

07.11.2016, 15:02 lifehack_5

#DIY_Идеи

0 0 комментЫ

Как утеплить лоджию.

Чтобы обеспечить комфорт в квартире с открытым балконом, необходимо капитально утеплить лоджию — ее пол, потолок и стены.

Чем и как утеплять это зависит от результата, который вы хотите получить. Точнее, от того, насколько вы хотите утеплить лоджию или балкон. Утеплять лоджии намного проще и дешевле, а вот утепление же балконов — мероприятие весьма затратное.
На теплопотери влияют тысячи факторов:
• Сторона, на которую выходит балкон (на юг или на север);
• Застеклены ли смежные балконы у соседей (так же снизу, сверху);
• Материал стен дома;
• Хорошо ли топят в доме;

Материалы
Для утепления применяют самые разные материалы — от 100- и даже 150-миллиметровых матов из минваты (как жестких, так и мягких) до пенополистирола, и высокоэффективных утеплителей из современных вспененных материалов, толщина слоя которых значительно меньше.
Декоративная отделка внешней части парапета пластиковым сайдингом или панелями тоже дополнительно утепляет балкон.
Все деревянные детали обрабатываются от гниения и бактерий антисептиком (народный антисептик — олифа). В продаже много различных антисептических составов.
Пол на балконе покрывают евродоской, по виду это не доски, а пластины, изготавливаемые из самых разных пород дерева, толщиной от 25 до 40мм.
Такой пол сам по себе хорош, но хуже не будет, если его застелить линолеумом или ковролином.

Как правильно утеплить застеклённый балкон:
• Превратить внешнее ограждение (парапет) в надежную стену
• Установить специальную систему остекления для лоджий
• провести гидроизоляционные работы
• утеплить лоджию по всему периметру- стены, потолок, пол
• решить вопрос обогрева в холодное врем я года

Основой основ является утепление помещения- только так его можно превратить в полноценный участок жилой площади.

Самым слабым звеном обычно оказывается внешнее ограждение лоджии, которое контактирует с улицей, то есть парапет. Он должен пропускать свет и одновременно препятствовать проникновению влаги, шума и холода.
Хорошо если парапет из кирпича, распространенный вариант – железобетонная плита, которая тепло сохранению и защите от шума и дождя не способствует. Поэтому, прежде всего, следует как можно тщательнее заделать щели. Например, заложить кирпичом, а если щель узкая — забетонировать.

Следующая задача сложнее — сделать парапет капитальным; на него будет приходиться нагрузка оконного остекления, а эта конструкция имеет внушительный вес.

Плита, на которой держится лоджия, рассчитана на определенную нагрузку. Если несущая способность балконов в старых домах — от 200 кг/м2, в новых — до 400 кг/м2, то для лоджии граница значительно выше. Сооружая дополнительную внутреннюю стену, нельзя приближаться к крайним пределам, лучше оставить «запас», чтобы избежать аварийной ситуации, то есть обвала. Кирпичные и монолитные дома более «крепкие», но если дом панельный, нужно быть предельно осторожным. В любом случае, прежде чем начинать какие-либо работы хоть на балконе, хоть на лоджии, следует обратиться в ЖЭК, и инженер сообщит точные параметры, допустимые в конкретном здании. Обычно дополнительную внутреннюю стену сооружают из легких материалов: пустотелого кирпича, пенобетонных блоков или плит.
Кстати, это очень теплые материалы, и такая «парапетная» стенка, например, из пеноблока (толщина всего 7,5-10 см), будет в 2,5 раза сильнее сопротивляться холоду, чем обычная стена.

Какой должна быть гидроизоляция
• максимальное водоотталкивание
• устойчивость к атмосферным и агрессивным воздействиям, то есть к механической, химической и термической нагрузкам
• экологическая чистота и безопасность
• термоустойчивость и пожаробезопасность
• долговечность
• улучшение или сохранение прочности прилегающей основы, с которой она и будет контактировать
• газопроницаемость
• хорошая адгезия (сцепляемость) с материалом — контактером
• антисептические свойства, устойчивость к микрофлоре
• невысокая стоимость

Если все-таки балкон, то не обойтись без установки металлической опорной конструкции.
Конструкцию устанавливают вплотную к парапету и уже на нее опирают систему остекления. Сама конструкция нетяжелая и устанавливается быстро, как все готовое. Правда, у этой опорной системы есть специальные элементы, направленные внутрь лоджии, которые придают ей жесткость. Они довольно крупные, и, выбирая этот вариант, заведомо нужно согласиться с тем, что под ногами по всему периметру лоджии будут находиться своеобразные «порожки». Кроме того, известно, как металл проводит холод. В конструкции металлические элементы всегда являются мостиками, по которым холод пробирается внутрь.

Условно гидроизолирующие материалы относятся к нескольким классам: битумно-полимерные (мастики, рулонная изоляция); пленочного типа, образующие защитный слой на поверхности основы; изоляция проникающего действия.

Всем известен обычный рубероид на картонной основе, пропитанный строительным битумом, именно его раньше использовали чаще всего. Не потому, что он был таким качественным, а ввиду отсутствия других вариантов. Хлопот он приносил много, а его главным недостатком была недолговечность. Сегодня в ходу «гидроизоляционный полимерно-битумный, модифицированный рулонный (наплавляемый) материал», который напоминает рубероид, но это сходство только внешнее.

У этой изоляции совершенно иная основа -прочные, не гниющие, водостойкие стеклово-локнистые (стеклохолст, стеклоткань) или синтетические (полиэстер) материалы с использованием полимерно-битумного вяжущего. Лучшая в этом классе рулонная изоляция с полиэстеровой основой, она «подвижна» и не боится перепадов температур. Однако все эти материалы являются слишком «грязными», требуют от строящих немалого опыта в обращении и используются при обустройстве лоджий разве что в качестве исключения.

Пленочные виды представляют собой обычные полиэтиленовые пленки различной плотности. Отдельного доброго слова заслужила наиболее современная разновидность гидроизоляция — проникающая. Это целая группа материалов как на цементной, так и на полимерной основе. Существует два основных вида: жидкая грунтовка, которую тщательно наносят на поверхность обычным валиком или кистью, и сухая цементная смесь, которую смешивают с водой и используют в виде штукатурки слоем от 2 до 5 мм.

Только гидроизоляции недостаточно, необходима паро- и ветрозащита. В первом случае используют пароизолирующую пленку.

Даже обыкновенная защитит теплоизолирующий слой от избытков влаги и пара и может прослужить до 30-40 лет. Важно соблюдать рекомендации производителя по монтажу и укладке и не путать лицевую сторону с изнаночной (многие пароизоляционные материалы обладают односторонней проводимостью паров, и если стороны перепутать, то утепляемая конструкция превратится в изолированную, что для нее губительно).
Материал должен быть уложен без пузырей и иметь вентиляционные отверстия. При резком понижении температуры конденсат — нормальное явление, и вентиляционные отверстия помогут с ним бороться. Парозащитная пленка повысит степень защиты еще на порядок. Оптимально для этих целей подходит пленка плотностью 200 мкм.

Проводить монтажные работы с гидроизолирующими материалами рекомендуется только в сухую погоду. Соединение с элементами несущей конструкции осуществляется скобами степлера или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Необходимо учитывать, что водяной пар обладает очень высокой диффузионной (проникающей) способностью, поэтому паробарьер должен создаваться в виде сплошного экрана.
Ветроизоляционные материалы используются в стеновых конструкциях в качестве наружной защиты. Их задача — не пустить влагу и ветер внутрь слоя утеплителя, не препятствуя при этом выходу из него паров воды.

При выборе ветропредохранения необходимо учитывать, что сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции должно уменьшаться в направлении движения водяного пара (из тепла в холод, изнутри наружу). Ветрозащитный материал монтируют на внешнюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Полотна предварительно закрепляют нержавеющими (оцинкованными) гвоздями с широкой шляпкой или специальными скобами с шагом 200 мм. Окончательное крепление следует выполнять с помощью бруса сечением 50x50 мм, прибитого оцинкованными гвоздями длиной 100 мм с шагом 300-350 мм.

У каждого вида изоляции свои преимущества и свои недостатки. Если речь идет о листовых или рулонных разновидностях, то профессиональные строители используют и то и другое, в зависимости от ситуации. Если площадь лоджии невелика и по форме простая, то можно применять листовые изделия, которые продаются поштучно, поэтому их можно приобрести столько, сколько нужно, для конкретных работ. Но, используя листовые плиты, следует обратить особое внимание на обработку швов — эти слабые места впоследствии могут сыграть злую шутку. Если же утепляться будет не только лоджия, то можно приобрести гибкий материален продается целыми рулонами, а для отдельных небольших работ его покупать невыгодно. Зато у рулонной изоляции есть преимущество, особенно важное, когда работы проводят самостоятельно: она образует сплошной «ковер», в котором получается минимум стыков.

Все швы изоляции должны быть обработаны монтажной пеной или любым другим герметикой!

Предпочтительнее те, которые предназначены для наружных работ с максимальными показателями защиты от любого неблагополучного воздействия, в том числе морозо-, гидро- и так далее устойчивые.
Материалы могут быть натуральными, например, базальтовая вата, целлюлозная вата, пробковый лист, либо синтетическими — пено-полиэстер, пенополиуретан, пенополипропилен и др. Наиболее долговечна минеральная вата из горных пород (базальтовая). Она огнестойка, паропроницаема и экологически безопасна. Стекловолокно при тех же свойствах более легкое и лучше защищает от шума. Недостаток пенополистирольной звукоизоляции — низкая паропроницаемость, в результате чего движение пара наружу усложняется, и при высокой влажности помещения требуется принудительное вентилирование.

Среди наиболее известных следует назвать звукотеплоизол — многослойное гибкое упругое полотно типа рубероида. Внутри него находится стеклохолст — один из самых высокоэффективных материалов для изоляции ударного шума (один слой материала поглощает до 23 дБ ударного шума).

Метод укладки — наплавление.
Подбор звукопоглощающих материалов, расчет их количества и толщины, а также величины воздушной прослойки лучше поручить специалисту. Лишь в этом случае эффективность звукоизоляции помещений при вложенных средствах будет максимальной.

13.11.2016, 19:10 lifehack_6

1 0 комментЫ

Как выучить 100 неправильных английских глаголов за день?

1. Море спорит с легким бризом,
шторм arise, arose, arisen (подниматься, возникнуть)

2. Знайте все - глагол to be
в детстве был was, were, been (быть)

3. Он неправильным рожден.
Не забудьте: bear, bore, born (родить, нести)

4. Если к "be" прижмется "come" -
слово будет новым нам,
как become, became, become (сделать, стать)

5. Если "be" имеет "gun" -
хулиганить хулиган
вдруг begin, began, begun - (начинать(ся)

6. Пользы нет от сигарет -
они тело bend, bent, bent - (со)гнуть)

7. Сожалеть не перестанут
те, кто с ними bind, bound, bound (связать)

8. Если улей раздразнить -
пчелы больно bite, bit, bit (кусать (ся)

9. Надо срочно в лазарет
если рана bleed, bled, bled (кровоточить)

10. Я секрета не открою,
то, что ветер blow, blew, blown (дуть)

11. Для всего есть в жизни сроки:
все когда-то break, broke, broken - (с)ломать)

12. Я Вам дам один совет:
деток надо breеd, bred, bred (выращивать, воспитывать)

13. Стюардесса чай несет -
по-английски bring, brought, brought (приносить)

14. Тем, кто строил, не забыть
про глаголы: build, built, built (строить)

15. Всем тепло огонь дает
потому, что burn, burnt, burnt (гореть)

16. Это просто анекдот -
всё, что нужно buy, bought, bought (покупать)
17. и не бедным get, got, got.(получать, становиться, делаться)

18. Жизнь тому добра не даст,
кто в беде вас cast, cast, cast (кидать, лить металл)

19. Спит ленивый толстый кот,
он мышей не catch, caught, caught (ловить, схватывать)

20. В жизни часто выбор сложен
как нам все же choose, chose, chosen? (выбирать)

21. Будут все не рады Вам
если часто come, came, come (приходить)

22. Для богатых - не вопрос:
Сколько стоит cost, cost, cost? (стоить)

23. На Востоке есть обряд...
Слово резать - cut, cut, cut (резать)

24. Ям не рой другим, чудак,
и не стоит dig, dug, dug (копать)

25. Взял сынок большой картон
и картину draw, drew, drawn (рисовать, тащить)

26. Будет талия у дам,
коль зарядку do, did, done (делать)

27. Говорит всегда эстет:
как прекрасно dream, dreamt, dreamt! (мечтать, видеть во сне(

28. Тот, кто выпить не дурак,
любит слово drink, drank, drunk (пить)

29. Если Вы авто водили,
вам знакомо drive, drove, driven (водить, гнать)

30. Если муж пришел сердитый -
дайте кушать - eat, ate, eaten (кушать)

31. Каждый будет недоволен,
если больно fall, fell, fallen (падать)

32. Наша кошка Пуси-Кэт
Деток любит feed, fed, fed (кормить)

33. Сердцем чувствует поэт...
Это слово feel, felt, felt (чувствовать)

34. На Земле любой народ
за свободу fight, fought, fought (сражаться)

35. Отыскал боксер нокаут.
Это слово find, found, found (находить)

36. Не дурите, мой совет,
чтоб потом не flee, fled, fled (бежать, спасаться)

37. Во все страны Роллингстоунз
самолетом fly, flew, flown (лететь)
38. и талант их grow, grew, grown (расти, становиться)

39. Позвонить домой с работы
я forget, forgot, forgotten (забывать)

40. Чтоб друзья Вас не забыли -
в долг не стоит give, gave, given (давать)

41. Кто рожден как почтальон -
днем и ночью go, went, gone (идти, ходить, уезжать)

42. Если на стене изъян -
ты картину hang, hung, hung (вешать, висеть)

43. Ты в душе всегда поэт,
если душу have, had, had (иметь)

44. Звук отправился в полёт...
Это hear, heard, heard (слышать)

45. Клад грабителю не виден
потому, что hide, hid, hidden (прятать)

46. Взять внаем кабриолет,
разрешите - let, let, let (позволять)

47. Кто украл кабриолет?
Эй, держите, hold, held, held! (держать)

48. Всем, кто любит звон монет -
деньги в банке keеp, kept, kept (хранить)

49. Как смешить лукавый клоун.
знает know, knew и known (знать)

50. На снегу звериный след
вас к берлоге lead, led, led (вести)

51. Вот уже который год
я английский learn, learnt, learnt (учить(ся)

52. Ждет фрегат, тоскуя, кнехт...
Порт корабль leave, left, left (покидать)

53. Может кто на хлеб монет
мне немного lend, lent, lent? (давать взаймы)

54. Спичка звездочкой горит,
если спичку light, lit, lit (зажигать)

55. Билл, держи по ветру нос -
нюх опасно lose, lost, lost (терять)

56. Нам на 100 персон обед,
поживее make, made, made (делать)

57. Осознания момент
по-английски: mean, meant, meant (означать)

58. Без разлуки встречи нет.
встреча будет: meet, met, met (встречать)

59. Был борец довольно крут -
на лопатки put, put, put (класть)

60. Ты обязан с детских лет
по-английски read, read, read (читать)

61. Будешь ты, как лорд, солиден,
коль верхом ride, rode, ridden (ездить верхом)

62. Из парчи сияют ризы -
солнце в небо rise, rose, risen (подниматься)

63. Что бы быть здоровым Вам -
ежедневно run, ran, run (бежать, течь)

64. Языком вчера сосед
еле-еле say, said, said (сказать)

65. Тайну мы тогда храним,
коль ее не see, sаw, seen (видеть)

66. Я вчера купил корову,
а козла sell, sold, sold (продавать)

67. Мы для Вас, в один момент,
письма факсом send, sent, sent (посылать)

68. Мы с Марией тет-а-тет
только солнце set, set, set (заходить - о солнце, устанавливать)

69. Эй, бармен, встряхни свой шейкер!
Поживее, shake, shook, shaken! (трясти)

70. Дождь поплакал и прошел.
Солнце ярко shine, shone, shone (сиять, блестеть)

71. По мишеням хорошо
я к снайпер shoot, shot, shot (стрелять, давать побеги)

72. Люди в дом тот не спешат,
там, где двери shut, shut, shut (закрывать)

73. Узнаю по голосам,
кто приятно sing, sang, sung (петь)

74. Сердце тянет в небеса...
И я в небо sink, sank, sunk (погружаться)

75. За семь бед один ответ...
Только бы не sit, sat, sat (сидеть)

76. Сон все ближе - step by step,
скоро дети sleep, slept, slept (cпать)

77. Вот уже как 40 лет
детство елкой smell, smelt, smelt (нюхать, пахнуть)

78. Там, всегда не будет проку,
где обильно speak, spoke, spoken (говорить)

79. Не копите много лет -
жены money spend, spent, spent (тратить)

80. Стоит ли так сильно спорить?
это нервы spoil, spoilt, spoilt (портить)

81. Утром кофе на весь свет
вкусный запах spread, spread, spread (распространять)

82. Поднимая тарарам,
дождь по крыше spring, sprang, sprung (прыгать, вскочить)

83. Будет все у Вас not good,
если дело stand, stood, stood (стоять)

84. Рассмешив всех хитрый клоун
грусть украл steal, stole, stolen (красть)

85. Поутру баран сердитый.
к нам в ворота strike, struck, stricken (ударять, бастовать)

86. Чтобы Вас не победили
вы должны strive, strove, striven (стараться, бороться)

87. Слово чести - мой закон!
в этом swear, swore, sworn (клясться)

88. Если летом жарко Вам,
как приятно swim, swam, swum (плавать)

89. Надпись есть на ленте клейкой:
«Тоько мухам: take, took, taken!» (брать)

90. Как учитель к нам зайдет -
начинает teach, taught, taught (обучать)

91. Тишину весенний гром
с треском tear, tore, torn (разрывать, рвать)

92. Коль молчанье - чисто gold
серебрится tell, told, told (сказать)

93. Если ты не обормот -
ты обязан think, thought, thought (думать)

94. Сквозь огонь с тоски порою
тигры в цирке throw, threw, thrown (бросать)

95. То, что спуск был слишком крут,
Understand, understood, understood (понимать)

96. Сто подметок почтальон
за год может wear, wore, worn (носить, изнашивать)

97. Кто в любви бывает слеп,
после будет - weep, wept, wept (плакать)

98. После драки много ран
даже если win, won, won (выигрывать)

99. Никогда часы не станут,
если их wind, wound, wound (крутить, заводить (часы)

100. Без труда теперь учите
то, что Юджин write, wrote, written (писать)

30.11.2016, 22:49 lifehack_8

0 0 комментЫ

Что нужно проверить, когда будете покупать воду в пластиковой бутылке?

Что вы знаете о том, как покупать воду в бутылках? Скорее всего, вы слышали совет смотреть на то, чтобы с донышком бутылки все было в порядке. Но этого недостаточно для того, чтобы защитить свое здоровье.
Пластиковые бутылки всегда содержат на этикетке запись о том, из какого именно типа пластика они изготовлены. И эта информация очень важна. В конце концов, любой пластик выделяет в содержимое бутылки химикаты разной степени опасности.
Любая бутылка содержит одно из этих обозначений. А вот что это все значит.

PET или PETE
Это ПЭТы, или одноразовые бутылки. Они могут выделять в жидкость тяжелые металлы и вещества, влияющие на гормональный баланс человека.

ПЭТ — самый часто используемый в мире тип пластмассы. Важно помнить, что он предназначен для ОДНОРАЗОВОГО использования. Если вы в такую бутылку наливаете свою воду, то готовьтесь к тому, что в ваш организм могут попасть некоторые щелочные элементы и слишком большое количество бактерий, который буквально обожают ПЭТы.

HDP или HDPE
Это очень хороший пластик, который не выделяет практически никаких вредных веществ. Специалисты рекомендуют, если это возможно, покупать воду именно в таких бутылках. И безопасно, и для экологии полезно: почти весь такой пластик перерабатывается.

Это жесткий тип пластика, который чаще всего используется для хранения молока, игрушек, моющих средств и при производстве некоторого количества пластиковых пакетов.

PVC или V
Вещи из этого материала выделяют по меньшей мере два опасных химиката. Оба оказывают негативное влияние на ваш гормональный баланс.

Это мягкий, гибкий пластик, который обычно используется для хранения растительного масла и детских игрушек. Из него же делают блистерные упаковки для бесчисленного множества потребительских товаров. Он же используется для обшивки компьютерных кабелей. Из него делают пластиковые трубы и детали для сантехники. PVC относительно невосприимчив к прямым солнечным лучам и погоде, поэтому из него часто еще делают оконные рамы и садовые шланги. Тем не менее, эксперты рекомендуют воздержаться от его покупки, если вы можете найти альтернативу.

LDPE
Этот пластик используется и при производстве бутылок, и при производстве пластиковых пакетов. Он не выделяет химические вещества в воду, которую хранит.

Но безопасен он в случае только с тарой для воды. Пакеты в продуктовом магазине из него лучше не покупать: можете съесть не только то, что купили, но и некоторые весьма и весьма опасные для вашего сердца химикаты.

PP
Этот пластик имеет белый цвет или полупрозрачные тона. Используется в качестве упаковки для сиропов и йогурта.

Полипропилен ценится за его термоустойчивость. Когда он нагревается, то не плавится. Относительно безопасен.

PS
Часто используется при производстве кофейных стаканчиков и контейнеров для быстрого питания. При нагревании, однако, выделяет опасные химические соединения.

Полистирол — это недорогой, легкий и достаточно прочный вид пластика, который совсем не годится для хранения горячей еды и напитков.

PC или пластмасса без специальных знаков
Это самый опасный вид пластика. Используется при производстве бутылок для воды и пищевых контейнеров.
Хранить в таре из поликарбоната еду или воду категорически нельзя: он выделяет бисфенол А — известное вещество, которое уничтожает вашу эндокринную систему. Подавляет выработку гормона под названием эстроген.

И вот еще что. Перед тем как покупать что-либо в ЛЮБОЙ пластиковой упаковке, подумайте дважды. Все-таки стекло намного безопаснее.

05.12.2016, 22:49 lifehack_8

0 0 комментЫ